CHILE-PERU-BOLIVIA 1998


16 y 17/08/98 SANTIAGO DE CHILE
A las 16 h, iniciamos las vacaciones con dirección a Santiago de Chile, para visitar el norte de Chile, parte de Bolivia y sur del Perú.-
Salimos del aeropuerto del Prat a las 19h, con dirección a Francfort, donde cogemos otro avión con dirección a Santiago de Chile, con escala en Buenos Aires durante 2h, duración total del vuelo de 16´15h reales y de 20h desde que despegamos del Prat.-
En Santiago, nos hospedamos en el Hostal QUITO, calle Quito 36 enfrente del Cerro Santa Lucía, precio 48.000 pesos. Una habitación para los cuatro, correcta.-
Aprovechamos el día para atar cabos sueltos, como horarios de autobuses a Caldera. Cogemos los billetes en la compañía Pullman Bus, zona norte en salón cama, precio 15.000 pesos/persona. Dichos autobuses salen de la central Borja.-
Como ser nos nota el cambio de horario y el cansancio, decidimos ir a comer y luego ha descansar un rato. Nos ponemos un tope de hora y media, pero pasamos de ella y cada uno duerme lo que quiere. Sobretodo yo. Cenamos un poco de lo que hemos comprado y empezamos nuestra tanda de parchís. A las 21h. ya estábamos en la cama, que por cierto son muy cómodas.-
Alrededor de las 4h de la madrugada, nos despiertan unos gritos en la calle. Un coche esta ardiendo. Con la llegada de la policía y los bomberos pasamos un rato distraído-
18/08/98 Traslado a CALDERA
Por la mañana, nos enteramos que el coche quemado, pertenece al hermano del dueño del hostal. Pagamos nuestra estancia y nos guardan las maletas hasta la tarde. Después del desayuno nos vamos al Museo Precolombino, 1.500 pesos/persona. Vale la pena visitarlo. Paseando y nos acercamos a información y turismo. Comemos en el restaurante VENECIA, calle Pionono, precio 23.000 pesos los cuatro. Seguimos paseando por el lado del río Mapocho. Regresamos al hostal a buscar las maletas y nos dirigimos a la estación de buses. Nuestra hora es a las 21h, pero como solo somos 5 personas, nos montan con el que sale a las 21´30h.-
La capacidad de estos autobuses es solamente de 24 pasajeros, ya que las butacas son muy amplias y anchas, y prácticamente se tumban del todo. Son cómodas y se duerme perfectamente.-
19/08/98 CALDERA-CALAMA
La noche ha transcurrido sin incidentes. El paisaje que se ve cuando amanece es árido y muy seco. Justo al poco rato después del desayuno (en el autobús), nos comunican que tenemos que cambiar, porque el cambio de marchas no funciona bien. Hacemos el resto del viaje hacia Copiapo, en otro autobús de la misma compañía pero en semi-cama. Antes de llegar, nos tenemos que parar nuevamente debido a un accidente de circulación, que nos tiene parados bastante tiempo. Al llegar a Copiapo, nos discutimos con la empresa ya que nuestro billete era hasta Caldera y lo solucionan colocándonos en el autobús de línea, llegando a Caldera 4 horas más tarde de lo previsto. Ya en Caldera, lo primero que hacemos es reservar billete para esta misma noche a Calama, precio 12.000 pesos/persona en Semi-cama y exigimos que el autobús nos recoja en la central ya que así nos lo habían prometido en Santiago y no andar a las 12h de la noche 4 Km a las afueras de la ciudad (cruce de carreteras) como pretendían, aparte de que hace mucho frío.-
Solucionado el problema de los billetes, vamos a comer al Restaurante MIRAMAR, en el puerto. Se come bien y lo hacemos por 22.000 pesos los cuatro. Ahora ya tenemos tiempo libre para poder visitar lo que queremos.-
Pactamos con un taxista, ida, espera y vuelta a Bahía Inglesa que dista 7 Km por 2.600 pesos.-
Bahía Inglesa fue refugio de empresarios ingleses durante el periodo colonial. Es un pequeño pueblo de la costa con la playa de arena blanca, que hoy está vacío por ser invierno, pero que cobra gran vida en verano. La visita te lleva más o menos una hora.-
Caldera es un puerto colonial de poca importancia que creció con el hallazgo de plata cerca de Copiapo y la construcción del ferrocarril. No es un pueblo muy grande y con dos horas damos la visita por finalizada. Caldera está situada a 858Km. de Santiago.-
Ahora nos encontramos en la estación de buses en la agencia que nos tienen que llevar a Calama, platicando con el personal de la misma y aprovechando para hacer el diario.-
P.D. Durante nuestra estancia en Santiago, se produjo el asesinato del propietario de la compañía de los colectivos y microbuses. Ayer este colectivo no funcionara y el resto llevaban crespones negros en señal de duelo. Nuestro paso por la capital, este año ha sido diferente a la otra vez, hay más movimiento y el tiempo es gris. Recordar que ahora es invierno y la otra vez era verano.-
Consejo: En caso de ir a Caldera y Bahía inglesa, desde otros lugares, es preferible coger transporte hasta Copiapo y desde aquí coger buses urbanos.-
20/08/98 SAN PEDRO DE ATACAMA
Amanecemos en el bus. A las 6h de la mañana llegamos a Antofagasta, donde hacemos una parada de media hora. Hace frío, aunque viendo a las chicas de la noche que merodean por la estación no lo parece. Todavía nos quedan tres horas de viaje, que transcurre por tierras áridas.-
Calama, está situada en la II región de Antofagasta y a 739 Km. de Caldera, 2700 metros sobre el nivel del mar, al margen norte del río Loa, tiene unos 120.000 habitantes y orgullosa de ser la ciudad más alta de Chile y el centro comercial de las minas de cobre abiertas más grandes del mundo. Su centro principal es la Plaza 23 de Marzo, fecha en que Chile la ocupó durante la Guerra del Pacífico.-
Llegados a Calama, dejamos las maletas en la oficina de Pullman Bus y alquilamos un coche, en la Hertz, aprovechando una oferta que hay de una semana, nos dan un TOYOTA. Desayunamos en el hotel de enfrente, por 10.000 pesos los cuatro.-
Como el coche es tipo furgoneta y la parte trasera es destapada, compramos un plástico para tapar las maletas y que a la vez no se llenen de polvo.-
Partimos en dirección a San Pedro de Atacama, a 102 Km., que al igual que a los anteriores trayectos, es seco sin un solo árbol que de sombra. El día es claro y con sol, aunque la temperatura a primera hora nos obliga a ponernos el anorak. Cuando estamos a unos 20 Km. del destino, la panorámica, a pesar de seguir siendo árida, tiene un aspecto fantasmagórico y alucinante, tierras con extrañas formas y dibujos que con las luces del sol y el juego de las sombras que producen, es extraordinariamente maravilloso y al fondo se eleva un volcán, mientras que a sus pies se observa un oasis, donde se halla San Pedro de Atacama, donde el 90% de sus casas son de adobe.-
San Pedro de Atacama, está a 2440 metros de altura y tiene poco más de 1000 habitantes. A principios del siglo XX era una importante parada para los arrieros de la provincia de Salta que iban a las oficinas salitreras del desierto, se tardaba 13-14 días. A parte de sus ingresos por el turismo, también está la agricultura por riego y la cercana mina de azufre. Tiene unos alrededores muy interesantes. Se halla en la falda del volcán Licancabur, la mayor altura existente en la comuna con sus 5916 metros de altura.-
Nos hospedamos en el albergue Corvasch, C/ Antofagasta s/n Tel. 55-85-11-01, por 5000 pesos/persona día. No es de gran lujo pero está bien. El problema es que el baño y la ducha están fuera ya que son comunes y el agua caliente para ducharse solo hay de 19’30-23h.-
Cenamos en el restaurante “La Estaca”, como hay varios y los días de permanencia aquí también iremos probando cada día unos distintos.-
Por la tarde, hacemos un circuito de 45Km, para visitar el Valle de la Luna, que forma parte de la cordillera de la Sal y está a 2624 metros de altura. Presenta distintas formas estratificadas y afloramientos salinos, de formas escultóricas que datan de miles de años, que llaman la atención como las Tres Marías, en este valle observamos la puesta de sol desde una gran duna. Menos los 10Km primeros, es todo por carretera de ripios. Aconsejable. Parece un paisaje lunar, lastima que en las fotografías no pueda apreciarse dicha panorámica. Cada curva del circuito es distinta la vista que hay. Ni en la parte más alta es posible dominarlo todo. ¿Se tomó aquí la primera pisada del hombre en la luna?-
De regreso nos duchamos, ya nos toca, pues llevamos dos días sin hacerlo. Cenamos y preparamos la excursión de mañana. Marivi y yo salimos a dar una vuelta por el pueblo y las bajas temperaturas se notan. Calculo que por la noche estamos a unos 7º, buen contraste con el que debe haber por Barcelona.-
21/08/98 SAN PEDRO DE ATACAMA
A las 3h de la mañana he tenido que levantarme para ir al WC. Hacía un frío infernal, los WC están fuera. Me he vestido y al regreso ya en la cama, me ha costado mucho entrar en calor.-
El día, oficialmente empieza a las 7h, con el problema que no podemos calentar agua porque no hay luz y nos quedamos sin café.-
La excursión de hoy consta de 352 Km., recorremos el salar de Atacama hasta la laguna Burros Muertos.
El Salar de Atacama está a 2305 metros de altitud y se encuentra entre las Cordilleras de los Andes y la de Domeyko. El depósito salino más grande de Chile (15.620Km2). Debajo de un gran lago se ven esporádicas lagunas en la superficie y de esta agua salobre ha nacido una minería de sales mixtas desarrollada por la Corfo desde 1975. Posee el 40% de las reservas mundiales de litio, además de potasio, bórax y otras sales trabajadas por Minsal. Es la principal riqueza de la zona. La entrada al salar cuesta 1300 pesos/persona. Al ser pronto, tenemos casi al alcance de las manos los flamencos. Hay de tres clases los andinos, los chilenos y los terceros no me acuerdo. También a esta hora de la mañana la luz del día hace que las montañas se reflejen en la poca agua que hay, pareciendo un espejo.-
De ahí y por error de orientación llegamos hasta Peine, pueblo muy pequeño de 400 habitantes, con un letrero muy curioso a la entrada que pone “En Peine no sobran niños, maneje con cuidado”. Aquí por necesidad imperiosa nos vemos obligados a desayunar algo ya que solo estamos con lo que tomamos al salir. El menú del desayuno es un bocata de sardinas más fruta preparada con la ayuda del tendero en la misma tienda.-
Luego volviendo unos Km. atrás por la misma pista vamos a Socaire, otro pueblo pequeño perdido en la montaña. Aquí la gente del pueblo se halla reunida para preparar sus fiestas que empiezan el próximo lunes. Colaboramos en el sorteo de un ternero y dos conejos, a sabiendas de que aun que nos toque no lo podremos recoger. El pueblo también tiene pocos habitantes (500).-
Seguimos camino hacia las lagunas de Miscanti y Meñiques que se hallan a 400 metros de altura. El camino hasta aquí es muy duro y malo, pero la visión vale la pena. Las lagunas en todo su alrededor tienen sal, que contrasta mucho con el azul de las mismas, el negro de las montañas salpicadas con algo de nieve y del amarillo de los pequeños arbustos o hierbas que hay por toda la planicie. Contemplado el paisaje, regresamos a Socaire, donde comemos del mismo modo que hemos desayunado, pues no hay nada más.-
En este pueblo, las mujeres se dedican a la artesanía y los hombres a la agricultura o a las minas. También están arreglando las casas, que las hacen de piedra, de un solo piso y con solo dos piezas. En algunas de estas casas viven hasta diez personas.-
Cuando vamos a iniciar el regreso a San Pedro de Atacama, una chica nos pide para bajar con nosotros, aceptando tal petición. Esta chica, es la maestra o similar del pueblo, pero vive en Calama a 200 Km. y sube una semana cada mes.-
A pesar del panorama, que es variado, en el sentido del paisaje de montañas de distintos colores, que ahora por la tarde se ve mejor con el juego de colores por el sol, que se decide a salir, el regreso se hace pesado. Ya sea por el cambio constante de altitudes (desnivel de 1500 metros) o por la carretera, que es todo ripio, siendo en algunos momentos mejor y en otros peor.-
Llegamos a San Pedro de Atacama hacia las 17’30h. nos tomamos hasta las 19h, libre para hacer lo que queramos, después de tomar un café que lo estamos esperando desde la mañana.-
Cuando den la luz y antes de acostarnos, calentaremos agua para mañana y la guardaremos en el termo, ya que nos tenemos que levantar a las 3h, para la excursión a los Géiseres del Tatio. Solo hay luz desde las 19h a las 24h. Marivi no viene a cenar por cefaleas. La cena la hacemos en la plaza de la Municipalidad, regular, por 8000 pesos los tres. Acto seguido nos vamos a acostar. Esta noche no hace frío.-
La ruta que hemos hecho hoy, transcurre por la parte Este del Salar de Atacama.-
22/08/98 GEISERES Y TERMAS
Nos levantamos a las 2’45h de la madrugada bajo la luz de las linternas, preparamos el desayuno, hoy con café, el agua se mantiene caliente, mientras esperamos la llegada de nuestras invitadas que no tardan en llegar.-
Géiseres de Tatio: Están a una altitud de 4321 metros, los más altos del mundo y ha 100 Km. al norte de San Pedro de Atacama, pero son menos espectaculares que los de Yellowstone (USA), el impacto visual de las fumarolas humeantes al amanecer en la claridad azul del altiplano es inolvidable y son bellos los dibujos que forma el agua hirviente al evaporarse y dejar minerales disueltos. En sus inmediaciones hay pozones termales donde es posible bañarse.-
Cuando salimos, no hace mucho frío a pesar de todo voy con camiseta, camisa, jersey y anorak y no sobra nada. Llegamos cuando empieza a amanecer y nos encontramos dentro del enorme cráter del volcán del mismo nombre. Con la luz del día y sobretodo del sol, al producirse un cambio brusco de temperatura con el subsuelo y suelo empieza a salir agua y humo por los géiseres que hay. Son grandes, pequeños y formas diversas. Tenemos la suerte por 10 minutos, somos los primeros de llegar y podremos admirar el espectáculo sin que nadie nos moleste, pasado este tiempo parece las ramblas. Desayunamos por gentileza de la agencia. Puedes pasearte entre los géiseres y acercarte siempre con cuidado ya que sus emanaciones son imprevisibles.-
El regreso lo hacemos por otro lugar y tras pasar por toda la altiplanicie vamos a las Termas de Puritama, que se hallan al fondo de una quebrada. Están al aire libre y puedes bañarte. Por lo que respeta a mí, no me gustan, supongo que será porque lo están arreglando y lo ponen con mucha madera, que rompe la vista del paisaje. Sin las pasarelas, sería más bonito. El baño, solo lo hace una persona y omito su nombre porque ya se sabe quien es o ¿no?, lo sabía, lo habéis acertado.-
Ya en San Pedro de Atacama, nos damos tiempo para hacer algunas cosillas y vamos a cenar al Restaurante “La Casa de Piedra”, por 6700 pesos los cuatro (costaba 10000 pesos, pero se equivocaron).-
Ahora estamos en tiempo de descanso. La excursión a los géiseres cuesta 32000 pesos /cuatro. Es la única excursión que teniendo coche, alquilamos por el motivo que hay que conducir de noche por pista mala y muy engañosa si no la conoces.-
Después del descanso, visitamos el Museo Arqueológico por 1000 pesos/persona, pequeño y normal, y damos una vuelta por el pueblo. Cenamos en “Tierra” un restaurante minúsculo pero con productos naturales. Siendo el dueño muy agradable, lo hacemos por 9600 pesos, aconsejable. Antes de acostarnos, pagamos el hotel = 60000 pesos por los cuatro las tres noches que dormimos aquí. Para próximas veces, aconsejamos el Hotel “Don Jonas” o “Don Tomas”, no recuerdo bien, por 1000 pesetas más no tiene color. La zona de los géiseres, se halla hacía el Norte de San Pedro de Atacama.-
23/08/98 CALAMA
Cambiamos de base y nos vamos a Calama, pero antes volvemos al Valle de la Luna, cosa que hacemos completamente solos y se disfruta más, los colores son distintos y la sensación es de extrema soledad.-
De camino a Calama, recogemos a dos extranjeros que hacen autostop, muy agradecidos ellos. En Calama, buscamos alojamiento y nos quedamos en el hotel “Mirador” c/ Sotomayor 2064 Tel. 310294, por el precio de 57200 pesos los cuatro con desayuno incluido. Confortable, habitaciones muy amplias y limpias.-
Hacemos una excursión por los pueblos de alrededor, con un circuito de 200 Km., recorremos los pueblos de Chiu-Chiu, Caspana y Ayquina. Son pueblos pequeños pero bonitos, aunque el último se puede pasar sin visitar, lo único llamativo de él es el alumbrado, que destaca por encima de sus casas y resulta chocante, ya que está perdido en medio del desierto. Y también destaca su iglesia. En Chiu-Chiu es un pueblo más turístico y también destaca la iglesia, que es la más antigua de Chile. En Caspana, todas las casas son de piedra, está enclavado al fondo de una quebrada, creando un pequeño oasis. Hoy el pueblo está de fiesta patronal y están todos congregados en la calle de la Iglesia, haciendo una comida de germano, que consta de un plato de sopa con carne, fideos y patatas, tiene buen olor y buen aspecto. Como no nos invitan, sacamos la comida que llevamos y nos montamos unos “bocatas” para chuparse los dedos, cuyos componentes son aguacate, queso, jamón, tomate y mantequilla y para postres fruta y agua. El camino hasta Caspana, transcurre por pleno desierto siendo un poco monótono, pero el camino hasta Ayquina, es más variado y entretenido, ya que transcurre subiendo y bajando quebradas con grandes desniveles y con montañas al fondo, que con los rayos del sol van cambiando de color y reflejos, ya que al ser montañas minerales da estos colores. Todo el camino es por ripios menos el trozo de Calama Chiu-Chiu.-
A la llegada a Calama, cenamos en el restaurante de la esquina, un poco caro, pero dentro de la normalidad. Se come bien. El día ya no da para más y a dormir.-
El día ha sido caluroso, a pesar de ser invierno, vamos en manga corta. Por la noche, se nota más el cambio de temperatura. Nosotros nos movemos con la luz del día, que va desde 6’30-7h de la mañana a las 19-20h de la tarde, para poder aprovechar dicha luz.-
24/08/98 PICA
Diana a las 7h, desayuno y ruta hacía Pica. Nos hospedamos en el Hotel “Palermo”14000 pesos los cuatro más 1000 por el desayuno de los cuatro. Más que hotel parece un albergue con la ventaja de tener baño y ducha en la propia habitación. Marivi y yo estamos en la Nº2 y tiene cuatro camas en forma de litera más TV, Monte e Isabel la Nº4 con seis literas y TV. Hay una sala de estar y parece confortable. Solo falta dormir para saber si es cómodo o no. El hotel se halla en la c/Prat, arriba de todo de la calle principal a mano izquierda. “OJO” aquí no cambian dólares y si lo hacen es muy por debajo de su precio.-
Pica.- está ubicado a 119 km al sudeste de Iquique. Popular por sus aguas termales. En tiempos coloniales, se hizo famoso por sus vinos y frutos que aprovisionaban las minas de Huantajaya. También proveía de trigo, vino, higos, pasas y alfalfa a las minas de nitratos de las pampas. Aparte de la calle principal no tiene en la actualidad nada destacable, salvo la Iglesia de San Andrés de menos de un siglo, construida sobre las ruinas de dos iglesias anteriores destruidas por un terremoto.-
En el trayecto de Calama a Pica se pasa de la Región II a la Región I. Existe una especie de frontera, en la que tienes que presentar la documentación de coche y te hacen un recibo para presentar a la vuelta, esto por un lado y por el otro tienes que ir a los carabineros ha presentar el carnet de conducir.-
Un consejo por si se alquila un coche. Cada vez que se salga de una ciudad o pueblo llenar el depósito, pues las gasolineras está a 100 ó incluso a 200 Km de distancia entre ellas, sobretodo en carretera que las distancias son largas.-
Durante el camino nos paramos en Quillagua, un oasis sobre el río Loa y marca la frontera entre las dos regiones mencionadas antes. Se halla al lado de la Panamericana, pero muy abandonado. En este pueblo, nos comentó, la mujer que limpiaba el museo, que el año pasado estuvo la Carmen Maura filmando una película. Esta mujer nos invita a ver el museo, que siempre está cerrado y también nos dice, que aquí la vida es muy dura y aburrida, sobretodo para una mujer que viene de la capital y que aquí las mujeres no hacen nada en particular y a ella le ha costado un año de depresiones. Todo el camino transcurre por tierra árida. Hoy nos hemos quedado sin dinero ya que como he dicho aquí no cambian dólares. Hemos convencido a la señora del hotel a pagarle en $. Mañana ya veremos lo que pasa.-
25/08/98 IQUIQUE
Otra diana a las 7h. Después del desayuno, se paga el hotel en dólares sin problemas, por un valor de 40$ = 18000 pesos, ya que se cambia a 450. Cogemos ruta hacia Iquique, distancia relativamente corta 132 Km. Pasamos por los pueblos de Matilla. La Tirana, cuya iglesia esta hecha de uralita hasta Pozo Almonte, donde se coge otra vez la Panamericana hasta el desvío que nos lleva definitivamente a Iquique. A unos dos Km, del desvío, se encuentra el pueblo de Humberstone.-
Humberstone.- centro minero que se encuentra abandonado y fantasmagórico. Está a 45 km de Iquique. Todos los edificios originales se encuentran de pie, algunos empiezan ya a derrumbarse y otros se hallan en plena restauración. En su extremo norte se encuentra la planta de energía eléctrica junto con restos del ferrocarril de vía estrecha que conectaba con la más vieja Oficina Santa Laura. Solo tuvo vida durante 80 años desde 1860 al 1940. Fue muy próspero. Dedicado a la extracción del salitre Vale la pena visitarlo y la entrada es la voluntad.-
Seguimos ruta, siempre por zona desértica salvo algún pueblo perdido en algún oasis y así llegamos a Iquique.
Iquique antes de la invasión española, era una pequeña concentración de indígenas, que trocaban el pescado y el guano por el maíz, las patatas y otros productos del altiplano. La verdadera riqueza de la región salió de la mina de plata Huantajaya, segunda en importancia después de las de Potosí. Con la industria de los nitratos, sobrevivió y los magnates de las industrias mineras construyeron opulentas mansiones. Su plaza de armas presenta su torre del reloj, su teatro con columnas corintias y majestuosas mansiones victorianas de madera. En sus alrededores, los pueblos abandonados de Humberstone y Santa Laura, con su herrumbrada maquinaria, evocan la fuente de esta riqueza. Hoy en día es uno de los grandes puertos del Norte Grande, pero la pesca ha suplantado la minería como primera industria. Al crearla como zona franca, se ha convertido en una de las ciudades más prósperas del país. El centro, conserva la atmósfera de un puerto del siglo XIX, con sus derruidas casas de madera, sus bares de marineros y su vida callejera.-
Se yergue sobre una terraza angosta al pie de la cordillera costera que se eleva a 600 metros sobre la ciudad. Se halla al norte de la capital de Santiago de Chile a 1853 Km. y a 315Km. de Arica por la ruta Panamericana.-
Nos hospedamos en el Wilson Hostal, Wilson 422 Fono: 423789 Fax: 415522. Precio de 38000 pesos los cuatro con desayuno incluido.-
Damos vueltas por la ciudad y nos acercamos al muelle, donde hay pescadores y gran cantidad de pelícanos a la busca y captura de algún pescado. También hay focas y lobos marinos.-
Según nos cuentan, a veces tienen que matar algunos porque se les comen la pesca. Visitamos el mercado y cenamos en él. El camino hasta aquí ha sido por terreno árido.-
26/08/98 ARICA
Hoy nos toca otro tramo largo de carretera que nos lleva a Arica. Nos paramos cerca del pueblo de ayer, en una mina muy conocida por una canción de los Quilapayu, la mina de Santa María, cuya estructura principal todavía se mantiene.-
Salvo para comer que nos paramos en Huara, después de ir a ver el gigante de Atacama. No hay nada más solo desierto y grandes quebradas, que tienen su encanto, hasta llegar a Arica.-
El gigante de Atacama, es la mayor representación prehistórica del mundo de una figura humana. Está a 14 Km al este de Huara, en la ladera sur del Cerro Unita y tiene 86 metros de longitud.-
Su cabeza es cuadrada y se sostiene sobre un cuello grueso, salen doce rayos. Cuatro desde arriba y cuatro de cada flanco. Su boca y ojos son cuadrados, de torso largo y angosto. Los brazos curvos, una mano parece una punta de flecha. Por el tamaño de los pies, parece que lleve botas y tiene extrañas `protuberancias en las rodillas y los muslos.-
Arica Durante la Guerra del Pacífico se convirtió en territorio Chileno, antes pertenecía a Perú, que se formalizó en 1929. En periodo incaico, había sido el punto terminal de una importante ruta comercial, pues los pueblos indígenas de la costa cambiaban pescado, algodón y maíz por patatas, lana y charqui de los habitantes de la precordillera y el altiplano. En el siglo XVI, con la llegada de los españoles, se convierte en punto de exportación de la gran mina de plata del Potosí, en el Alto Perú (actual Bolivia).-
Arica es popular como balneario todo el año, gracias a su clima. Algunos adultos jamás han visto llover. A pesar de su aridez, ocupa un atractivo lugar al pie del espectacular promontorio “El Morro”, que ofrece vistas del mar y el desierto.-
Una vez en Arica, nos instalamos en el Hotel Genoveva, C/ Maipu 455 Tel/Fax 232870, 232863 y 232492.-
Es un hotel todavía por inaugurar el próximo viernes (hoy es miércoles), día que nos marchamos con bendición eclesiástica incluida. Da gusto, todo el hotel para nosotros. Precio especial de 16000 pesos habitación/día. Precio oficial 19000 pesos.-
Nos pateamos la ciudad y cenamos en el restaurante del mercado “El rey del marisco” normal. Nos ofrecen cambios de $ por la calle, de momento no cambiamos. Luego otra vuelta en la que vemos la calle de los “colectivos” y la plaza de la Catedral. Nos llama la atención un cine que hay al lado que pone “Entrada 1000 pesos, hoy descuento los niños pagan”.-
27/08/98 ARICA
Al quedarnos, aquí en Arica, no madrugamos. Desayuno a las 8h y acto seguido vamos a devolver el coche (332.762 pesos).-
Damos una vuelta por el poblado de Artesanía, cogiendo unos colectivos (800 pesos) y el bus (600 pesos) para volver al centro. Preguntamos precios para ir al parque de Auca en diferentes compañías para acabar en La Paz. Más tarde subimos al Morro (20 minutos andando). Comemos en casa “El Viejo” 17300 pesos, bueno pero lentos, enfrente del hotel donde nos hospedamos. Después de un breve descanso, damos otra vuelta por la ciudad y cerramos el trato del viaje al parque con ECOTOUR c/Bolognesi 460, tel. 250000, la más seria de todas, que nos deja en la frontera con Bolivia, cuyo precio por dos días todo incluido es de 120.000 pesos los cuatro y el bus desde la frontera hasta La Paz 40.000 pesos. La salida será mañana a las 8h. Nos proveemos de víveres y cenamos en la habitación del hotel. Nos vendrán a recoger en el mismo hotel.-
28/08/98 PUTRE
Desayunamos a las 7´30h, salimos a las 8h. Nos despedimos del dueño del hotel deseándole suerte en su nuevo negocio y partimos hacía las alturas.-
A la salida de Arica, entramos en el Valle de Lluta, zona verde, parando en un lugar a pocos Km., donde se hallan los “Colcas” (agujeros en el suelo, hechos por los Incas, donde guardaban el maíz y otras cosas para la conservación). También paramos para ver “Jeroglifos”, dibujos en las montañas de animales o personas hechos con piedras y “Petroglifos”, dibujos hechos o pintados en las piedras. Al principio vamos siguiendo junto a la vía del tren que va ha La Paz, pero solo es para mercancías ya que el de pasajeros no funciona por no ser rentable.-
Algunos kilómetros más adelante, dejamos el Valle de Yuta y cogemos el que va por la derecha, que es árido y desértico, parando a desayunar en Poconchile, pueblo pequeño al lado de la carretera. A partir de aquí, al principio suave y luego más brusco iniciamos el ascenso a los altiplanos. Paramos en Tambo Inca de Zapahuica, donde hay las “Colcas aéreas”, o sea sobre tierra. Proseguimos camino hasta Putre, alcanzando una altura de 3500 metros SNEM. donde hacemos final de etapa. El recorrido ha sido de 149 Km. Antes de llegar, paramos en un “Cactarium”, plantación de cactus, no están muy bien cuidados. Por el camino hemos visto cactus candelabros y un efecto óptico en un lugar donde le llaman “Campo magnético”, donde da la sensación de que la carretera hace pendiente para abajo y sin embargo el coche, en punto muerto, va para atrás.-
Paramos en el mirador de Socoroma, donde el pueblo vive de la plantación y recogida del orégano. Presenta calles adoquinadas. Es una aldea agrícola aymará. La Iglesia de San Francisco data del siglo XVII.-
Putre: Pequeña aldea se halla a 150 Km de Arica, es una aldea aymará. Algunas casas todavía contienen algún elemento colonial. Su iglesia de adobe es del 1670 y restaurada dos siglos más tarde. Para visitar su interior hay que pedir las llaves, contiene valiosos objetos coloniales. Es entrada del Parque Nacional Lauca.
Nos hospedamos en la “Hostelería Paloma.....” donde comemos y descansamos un poco. Por la tarde a pesar de que la tenemos libre, Jorge Borras, que así se llama nuestro chofer y guía, nos propone ir a las Termas “Jodas” a 4000 metros de altura, y aceptamos. Con nosotros vienen dos alemanes, que nos piden si pueden venir. Una vez allí, los alemanes, Marivi e Isabel se bañan. Las termas son de agua caliente y cubiertas. Posteriormente, nos vamos a ver la puesta de sol desde lo alto de las montañas, divisando todo el valle.-
Cuando el sol se esconde, la temperatura baja bastante y nos recuerda de que estamos a 3500 metros de altura.-
De regreso al hotel, hacemos una partida al parchís con Jorge, a nuestra manera y después de la cena hacemos otra a la manera de Jorge que es completamente diferente. Poco a poco la gente se va retirando a descansar.-
29/08/98 PARQUE NACIONAL LAUCA – LA PAZ
Dormimos bastante bien, por ser el lugar en que nos encontramos y condiciones. Sigue siendo un problema a estas altitudes, tener que salir por la noche al WC que se halla fuera de la habitación. Durante la noche han ladrado los perros. Desayunamos a las 7’45h para salir a las 8h.-
Parque Nacional Lauca, es el más accesible de Chile. Abarca 138000 hectáreas del altiplano. Su altitud por encima de los 4000metros, requiere una adaptación gradual.-
Nada más salir ya nos entramos en el parque. Paramos distintas veces para ver vicuña, llamas, alpacas y otros como las vizcachas (conejos de orejas cortas y cola larga). Llegamos a lo que se llama ya el altiplano a la aldea de Parinacota, en cuya iglesia, del siglo XVII y reconstruida en el siguiente, destacan los cuadros del vía crucis ya que en ellos los soldados romanos están cambiados por soldados españoles. Esta aldea es de indígenas aymará. Llegamos a la cota de los 4620 metros de altitud, mientras Jorge nos va explicando cosas.-
También observamos los volcanes Parinacota y Pomerana, ambos superiores a los 6500 metros de altitud, hoy apagados. Hay otro volcán que se va divisando a lo lejos por su humareda, que está en activo y se llama Guallatini. De aquí nos dirigimos hasta el lago Chungará, considerado como el más alto del mundo. Desde aquí se divisan los tres volcanes con sus nieves con una paz estremecedora, sol y buena temperatura.-
Partimos hacia la frontera con Bolivia, donde tiene que recogernos el autobús que nos llevará a La Paz y tenemos que estar a las 12h.-
Como anécdota y contratiempo al llegar a la frontera, nos comunican que nos tenemos que esperar hasta las 17h, puesto que el autocar que nos tenía que recoger tuvo un accidente y esta fuera de circulación. Decidimos bajar a Putre para comer y que nos recogiera allí ya que Jorge llamaría por teléfono. Pero el azar, hizo que nos cruzáramos por el camino. Nos despedimos rápidamente de Jorge Borras. Montamos en el autobús, la sorpresa es que nuestros asientos estaban ocupados por otras personas que tenían los mismos billetes que nosotros. Después de las quejas pertinentes y no conseguir nada y pasar los controles policiales de Chile y Bolivia, llegamos en tres horas a La Paz.-
En el trayecto entre fronteras y en el propio autobús cambiamos los pesos chilenos que nos han quedado por pesos bolivianos, que al cambio son 1 peso boliviano = 28’9 ptas. También durante el trayecto nos dan hojas de coca para masticar, para superar el mal de altura o soroche. La Isabel lo pasa un poco mal pero a la noche después de descansar un poco ya se encuentra bien.-
La Paz, es la capital más alta del mundo y su altitud oscila sobre los 3800 metros. Fue fundada por Alonso de Mendoza en el 1548, tras el descubrimiento de oro en el Choquepayu. Aunque la fiebre del oro no duró mucho, la ciudad estaba situada en las principales rutas comerciales. Solo a mediados de este siglo, se produjo una rápida expansión, a causa de la emigración de campesinos hacia la ciudad. Es la ciudad más grande del país y el principal centro comercial, industrial y cultural. En ella esta la mayor parte del poder gubernamental y es la capital de hecho. A partir del centro, las casas trepan por las empinadas laderas del desfiladero casi hasta el borde. Los magníficos picos nevados de Illimani, al este, redondean el cuadro. La Paz, es un lugar grato y fascinante y como el centro es relativamente compacto, lo mejor es recorrerla a pie. A causa de su altitud, La Paz no es una ciudad calurosa. En verano el clima puede ser crudo, llueve todos los días y el desfiladero se llena de nubes. Las temperaturas diurnas rondan los 18º, pero la humedad lo hace parecer más frío. En invierno los días son claros, soleados y tibios, pero las noches son glaciales.-
Nos hospedamos en el Hotel “El Dorado” Av. Villazon s/n Tel 363355 – 363403. Este hotel, nos lo recomienda Jorge, mejor que el Copacabana, que también nos lo habían recomendado y al mismo precio.-
Una vez instalados, salimos un rato para tomar el aire, estirar las piernas y tomar algo, para retirarnos ya a descansar. Isabel no ha venido, pero le llevamos algo para que pueda cenar. Buenas noches.-
30/08/98 LA PAZ
Cuando veníamos en el autobús y nos ofrecían coca por la altura, a los niños se lo daban en el biberón.-
Hoy es domingo y la ciudad a las 9h se despierta tranquila, las calles están vacías de vendedores, pero poco a poco, van abriendo puestos en la calle formando un gran mercado, no importa de qué, pues hay de todo y con un colorido extraordinario. Nos pasamos toda la mañana entre unos y otros, mercados artesanales, de frutas, comidas e incluso comemos en el mercado, donde hay puestos a tal efecto. Lo hacemos los cuatro por 33 pesos bolivianos.-
También aprovechamos para sacar billete a Copacabana, para mañana y abierto hasta Puno (Perú), que junto con la recogida en el hotel, sale por 35 pesos bolivianos/persona.-
Ahora nos hallamos descansando. La tarde transcurre igual, callejear, compras y nos hacemos unas 11h, que en proporción a lo tomado hasta ahora es caro (20 pesos/persona).-
Las mujeres que vemos vestidas de la manera típica con faldones y sombreros son indígenas de Potosí y las llaman “potosianas”. -
Hoy nos ha servido como día de descanso. Cenamos fruta en la habitación.-
31/08/98 COPACABANA
Madrugamos un poco, a las 6´30h, ha las 7h, tenemos desayuno y a las 7’30h nos pasan a recoger para ir a nuestro siguiente destino, con la compañía DIANA TOURS. La estancia en el hotel nos sales por 844 pesos bolivianos las cuatro dos noches.-
Somos los primeros en ser recogidos. Ha esta hora la ciudad ya es un bullicio. Mientras recogemos al resto del pasaje, nos paseamos por la ciudad, a través de calles empinadas y angostas. En la calle de la artesanía junto a la plaza de San Francisco hacemos cambio de autobús y este es el que nos llevara a nuestro destino.-
Durante el viaje se pasan bastantes controles de carretera (similares a los de Chile). Todo el trayecto transcurre por el altiplano y como fondo las montañas nevadas. A la vista del lago Titicaca, el panorama cambia ya que la carretera transcurre por una especie de istmo y cuando no tienes lago en un lado, lo tienes en el otro. Hay un punto en el camino en que hay que cruzar el lago por el estrecho de Tiquine y hay que pagar por ello 1’20 pesos por persona y presentar el pasaporte por ser zona militar.-
El cruce del lago se hace con una barca con capacidad para 25 personas y el trayecto dura unos 10 minutos. El autobús lo hace en una barcaza de cuatro maderas, es un cruce muy original. El resto del viaje se realiza sin otros alicientes que ir mirando a través de la ventanilla. Tiempo recorrido 3h para 156 Km.-
Copacabana, soleada localidad situada a la orilla sur del lago Titicaca, en la frontera con Perú. Cobija la estatua de la Virgen María, que es la santa patrona de Bolivia. Tiene un par de fiestas durante las cuales recobra vida. Durante el resto del año es un pueblo somnoliento. Es una grata escala entre La Paz y Puno (Perú) y base para visitar la Isla del Sol. Su clima es grato y soleado, la mayor parte de las lluvias caen en diciembre y enero, pero a 3800 metros de altitud las noches pueden ser muy frías. Para visitar destaca la enorme y blanca Catedral construida entre 1668 y 1678 que domina la ciudad. La ciudad se encuentra entre dos cerros, desde el centro y en media hora andando se llega al cerro El Calvario, donde se observa una espectacular vista de la ciudad y el lago. Si la subida se realiza al atardecer, se ve una magnifica vista del ocaso en el lago.-
Nos hospedamos en el hotel “Copacabana” ahora hotel Gloria, Av. 16 de Julio nº 1 en la habitación 109, que con grandes ventanales da al lago, muy relajante. El precio de la habitación es para tres y pagamos un suplemento por ser cuatro, incluso para el desayuno que va incluido.-
A las 13’30h sale una barca que va a la Isla del sol al precio de 15 pesos/persona y el viaje dura hora y media de ida y otra de vuelta.-
Isla del Sol, es más grande que la de La Luna. Tiene un par de aldeas y Chala es la principal. Tiene muchos senderos que facilitan la exploración de la isla. Las barcas te dejan al pie de la escalinata inca. –
La isla es bonita si la puedes visitar tranquilamente ya que nosotros por no consultar bien antes, solo tenemos una hora. Para otra vez, es mejor coger la barca que sale a las 8h de la mañana y regresar con el de las 16’15h. Una hora no es suficiente por la sencilla razón, que el pueblo se halla a 200 metros de altura respecto al muelle y a 3840 metros de altitud es mucho desnivel.-
La gente cuando le tomas una foto se esconde, pero a media subida, en plena cuesta, posan con llamas y alpacas, si les pagas. Desde el pueblo al templo del Sol se puede ir andando, en una hora. Conviene saber, que de regreso, las barcas paran en un pequeño embarcadero que hay debajo del templo del Sol, por lo que si se va andando al templo, puedes cogerlo allí. Desde lo alto de la Isla, hay una vista impresionante del lago con sus aguas azules y las montañas nevadas en lo alto de sus cimas.-
De regreso a Copacabana, nos vamos al hotel y a cenar, cosa que hacemos en el propio hotel y ha descansar.-
Lago Titicaca, es el mayor lago navegable del mundo. Tiene 180 Km de longitud por 60 Km de anchura y una superficie de 8000 Km cuadrados. Encaramado sobre la frontera de Perú y Bolivia. Es el último vestigio de un antiguo mar interior conocido como lago Ballivian que en otros tiempos cubría buena parte del altiplano. Contiene 36 islas, aunque las más representativas son las antes mencionada, Isla del Sol y la Isla de la Luna.-
El nombre de TITICACA, viene de TITI = PUMA y CACA = SIN OLOR.-
1/09/98 PUNO (Perú)
Hoy no madrugamos. De todas formas a las 8h ya hemos desayunado. Subimos al cerro “EL Calvario”, aunque Isabel prefiere quedarse abajo.-
La subida, es un poco fuerte, no me extraña la procedencia de su nombre. Durante el recorrido, vamos pasando por las diferentes estaciones del Vía Crucis. La llegada a la cima es gratificante. Se domina la ciudad y el lago. Aquí arriba, se encuentra un altar y varios monumentos pertenecientes a otras culturas. La gente sube a rezar o ha hacer ofrendas o ambas cosas.-
De regreso, confirmamos el billete a Puno, dando a continuación una vuelta por la ciudad, para ver su colorido y la enorme Catedral y de regreso al hotel, nos encontramos con Isabel a las 12h, tal como habíamos quedado. El alojamiento, nos cuesta 263 pesos + 90 pesos de la cena. Total 353 pesos.-
Ya todos juntos, nos vamos a la parada del autobús ha dejar las bolsas y luego a comer.-
Salimos de Copacabana a las 13’30h, el recorrido hasta Puno es de 119 Km y el tiempo de 3h efectivas más 1h, que se pierde en tramites aduaneros y casa de cambio. La carretera, durante unos 10Km (frontera) es de ripios, el resto es carretera asfaltada.-
Cuando llegamos a Puno, hay que retrasar 1h los relojes, por lo del cambio de horarios:
ESPAÑA…….CHILE ……BOLIVIA ………PERU
12H………….6H……………6H……………5H
Seguimos manteniendo la altura. El trayecto, también se hace al principio siguiendo el lago Titicaca.-
Puno, es capital del departamento del mismo nombre. Situado a 1332 Km de Lima y a 389 Km de El Cuzco. Hace tres siglos fue uno de los enclaves más ricos del continente americano. Su historia empezó en 1657 cuando los Hnos. Salcedo descubrieron una mina de plata conocida como Laicacota. Hoy es una ciudad grisácea y el mayor atractivo es estar a orillas del lago Titicaca.-
Encontramos hotel en el Hotel “los Pinos”. Acto seguido nos vamos a la misma agencia en la que hemos venido hasta aquí, para sacar billetes para el tren que va a El Cuzco, pero a las dos horas rompemos el contrato por poco competentes. Cenamos en una pizzeria de la calle peatonal, después de dar una vuelta por el pueblo y comprar víveres para el viaje en tren, que teníamos que hacer mañana.-
Nos sorprende, que aquí hay tres transportes públicos, los colectivos, los taxis y las bicicletas. Si, si, bicicletas, tipo triciclos con capacidad para dos personas. De pensar que para nosotros a estas alturas, cuando hay un desnivel o tenemos que hacer un esfuerzo lo que nos cuesta, a pesar de que ya estamos aclimatados bastante bien, ellos lo hacen con una soltura que es de envidiar. Aquí en el Perú, por lo que hemos visto hasta ahora, se usa bastante la bicicleta.-
2/09/98 PUNO
La primera misión en el día es, ir a la estación de tren a buscar billete, si no lo logramos, tendremos que ir en bús. El tren solo circula los lunes, miércoles y jueves y hoy es miércoles.-
En la estación nos dicen primero de 9-11h y luego a partir de las 14h. Decidimos ir por una agencia y nos cuestan 324 soles los cuatro, pero tenemos que recogerlos a partir de las 18h. La agencia de viajes es la Chasqui Tours S.R.L. Theodoro Valcarcel 109 Tel 355401.-
Una vez arreglado lo de los billetes, nos vamos a contratar una barca para visitar la Isla de Uros y lo hacemos por 80 soles. La travesía dura 30 minutos. Al ser un trato privado, la gente que va cada día a las Islas, nos piden si pueden subir con nosotros. No ponemos ningún inconveniente. Esta gente va a vender o son maestros que van a dar clases.-
El trayecto como he dicho es corto pero muy bonito ya que el agua del lago, por esta zona está llena de algas y cañas. Llegamos a un peaje solo por turistas que cuesta 1 sol/persona.-
La isla pequeña de Uros, es una isla flotante y es típica para turistas, preparada para ello. Consta de cuatro casas de paja y cañas convertidas en tiendas y una torre del mismo material tipo mirador, que se mueve mucho. Seguimos a la isla grande, de la misma construcción que la primera. Hay escuelas que reúnen a todos los niños de las islas de alrededor. Hablamos con los maestros y nos comentan que no tienen de nada, cosa que podemos comprobar. El regreso lo hacemos los cuatro solos.-
Comemos en el restaurante “La Casona” en la calle peatonal por 70 pesos. Se come bien. Aquí conocemos a un abogado vallisoletano que nos cuenta sus experiencias. Después de un descanso en el hotel, volvemos a la calle.-
Cuando se acercan las 18h, enfilamos en dirección a la agencia a recoger los billetes del tren, En mí billete consta como Juan Solete.-
Llama la atención de que la estación está cerrada con una verja por donde pasa el tren y los puestos callejeros están pegados o encima de la vía, cosa muy chocante.-
3/09/98 EL CUZCO (Recorrido en tren)
Madrugamos para coger el tren a El Cuzco, ya que a las 7’30h tenemos que estar en la estación. Cuando llegamos a ella, un policía en la puerta, evita que entren en ella los vendedores de cualquier tipo de cosas ya que hay un montón. Nos pesan las maletas y con una etiqueta doble nos lacran los candados y precintan las mismas para mayor seguridad.-
El tren sale a las 8h en punto y llegamos a El Cuzco a las 19h, son once horas de viaje, pero solo nueve efectivas, ya que en Juliaca, para una hora y hace un montón de paradas de corto espacio de tiempo.-
En Juliaca, hay un movimiento de vagones y cambios de equipajes de un vagón a otro que es alucinante. Con nosotros viajan cinco españoles, con los que vamos hablando de los distintos sitios que han y hemos estado, cambiando así impresiones e información. También viaja el vallisoletano. Durante el trayecto vamos bajando de altitud hasta llegar a los 3400 metros, cosa que se nota en el paisaje. Del paisaje árido se va pasando al cultivado a medida que se va descendiendo. El tren va pasando por valles y desfiladeros impresionantes, también vamos pasando por el lado del cauce del río Urubamba, con el que llegamos a El Cuzco. Durante el trayecto, la gente de los pueblos por los que vamos pasando, nos va ofreciendo cosas para comer y beber y también ropa. Referente a la comida, nosotros nos traemos la propia.-
El Cuzco A la llegada a El Cuzco, con un taxi (6 soles), vamos al hotel Corihuasi c/ Uriel García antes Suecia 561, telefax 051-84232233, de estilo colonial, muy cerca de la Pza. de Armas, en una calle bastante empinada. Discutimos las habitaciones que nos han dado y se nos promete que mañana nos cambiaran. Colocadas las cosas, vamos a estirar las piernas y ha cenar para retirarnos pronto, estamos bastante cansados.-
4/09/98 EL CUZCO
Después del desayuno, nuevo enfrentamiento por las habitaciones, pues lo prometido ayer no nos lo dan por estar reservadas, total que nos dejan escoger las que queramos y nos las dejan más baratas, en lugar de 38$ cada una, nos cuestan 34$. Nos quedamos la nº 3 y la 6. La mejor es la nº1, que tiene una galería que domina todo El Cuzco, con el inconveniente que tiene el baño fuera de la habitación. El hotel es aconsejable pero algo frío.-
Solucionado el problema, nos vamos a concretar las excursiones que queremos hacer a la Naty’s Travel Agency, en el portal Confituria 273, en la plaza de armas. Concretamos las siguientes excursiones:
City tour…………………….40 soles
Valle Sagrado……………….88 soles
Arequipa (avión)…………. 210 dólares
En los tres casos, los precios son para los cuatro. Visitamos la Catedral, en donde hay que comprar un bono por el valor de 10$ por persona, para la visita opcional a 16 sitios y este es uno de ellos. También visitamos San Blas y el Museo de santa Catalina, que también es necesario el uso del bono. Comemos en el restaurante “Ama Luz” en la plaza Nazarenas, por 54 soles, se come bien. Descansamos un poco y ha callejear pasamos por la calle de los Incas, donde hay la mayor pared de esta construcción. Por la noche, cenamos en la habitación con cosas que hemos comprado.-
Por lo que hemos visto, El Cuzco por se ciudad turística, las cosas son más caras que en el resto de los sitios visitados hasta ahora.-
5/09/98 EL CUZCO
Hoy, nos decidimos ir a la estación de donde sale el tren que va al Machuppichu, para sacar los billetes, pero resulta que los venden 24h antes. Como nosotros no estamos, vamos a la agencia anteriormente mencionada, para que nos los saquen. El billete nos cuesta 90$ por persona en Auto vagón y aparte entra guía, entrada, bus de subida y traslados.-
Seguimos callejeando y repetimos la calle de las piedras Incas, en cuya pared, hay una piedra enorme de 12 esquinas. Hay que reconocer que la ciudad es muy bonita. Hay muchas calles que bajo la construcción colonial se mantiene la construcción Inca.-
Comemos en el Mesón de los Espaderos, plaza Regocijo 261junto plaza de Armas. Lo hacemos por 149 soles, se come muy bien, pero el servicio deja mucho que desear, sobretodo si hacen fútbol por la TV.-
A las 14h, salimos en autocar para hacer el City Tour. Empezamos mal, porque se inicia con la visita a la Catedral, vista ayer. Seguimos por el convento de santo Domingo, a la parte correspondiente al complejo del Koricancha, donde los dominicanos construyeron su convento sobre el templo Inca y que en un terremoto del 1950 en el que quedó destruido, se les obligó ha construirlo de nuevo fuera de la construcción Inca, que es la que se mantuvo en pie y que ahora se puede visitar. Hay que pagar 2 soles por persona. De aquí partimos hacia unas ruinas a las afueras de la ciudad, con aire, frío y nublado. El peor tiempo que hemos tenido hasta ahora). De las cuatro ruinas que visitamos, las más importantes son las dos primeras. Empezamos por la de Saqsaywaman, que tiene forma de triple murallas concéntricas y con piedras de más de 350 toneladas y de nueve metros de alto. La segunda es Q’enko, centro ceremonial dedicado a la Pachamama o Madre Tierra, que significa “laberinto”, en su interior hay dos mesas ceremoniales esculpidas en la propia roca. En su exterior hay dos mesas rituales y la llamada “Silla del Inca”, con restos de un anfiteatro. La tercera en visitarse es Pukapukara y la menos interesante. Servía de control desde El Cuzco al Valle sagrado o viceversa y por último visitamos Tambomachay a 3700 metros sobre el nivel del mar. Es un templo Inca dedicado al agua. El agua transcurre por dos caños y se desconoce su procedencia.-
Regresamos cerca de las 19h. Compramos algo para cenar y lo hacemos en nuestros aposentos.-
Consejo: Por si alguien viene por aquí y las cosas no han cambiado, para este circuito vale la pena contratar un taxi (un poco más caro) y hacerlo por la mañana, por la tarde van todas las agencias y `parece una procesión y viene muy justo para verlo con luz de día, sobretodo la última ruina.-
6/09/98 VALLE SAGRADO
Hoy ha sido un día diferente. Después del desayuno, nos dirigimos a la Plaza de Armas sobre las 8’30h y con el tiempo nublado y lloviendo aunque poco. Una vez allí y mientras esperamos el bús para hacer el tour del Valle sagrado, Marivi habla apoyada en una columna de las que hay enfrente de la agencia, le desaparece la mochila que llevaba con el consiguiente disgusto pero sin poder hacer nada.-
Iniciamos el recorrido por el Valle Sagrado de los Incas y nos dirigimos:
Pisac, se encuentra a 32 Km de El Cuzco. Aparte de unas ruinas Incas, está el mercado que se instala los jueves y domingos. La plaza se llena de vendedores con sus coloridos trajes típicos y realizan el tradicional trueque o intercambio de productos. También está la parte artesanal, en que una curiosidad es el ajedrez multicolor, donde las piezas blancas son sustituidas por Pizarro y sus hombres protegiendo a los reyes Católicos y las negras, por el Inca y sus soldados. En la calle Mariscal Castilla, detrás del mercado, hay un horno al aire libre donde se hacen unas empanadas deliciosas.-
Nos vamos a las ruinas que se llaman Pisaca, las cuales son bastante grandes y en las que hay que andar un poco observando lo que era el pueblo y sus terrazas. Seguimos a Urubamba, donde comemos en un parador ya preparado para turistas tipo self service. Cuando acabamos, emprendemos camino a Ollantaytambo. El día se ha ido despejando. –
Ollantaytambo: llama la atención al llegar aquí, la cantidad de escalones que hay que subir y lo empinado que está. Con un desnivel de unos 100 metros. En su cima se quería levantar un templo al dios Sol, pero nunca se llego a terminar. Por aquí arriba hace bastante viento.-
Desde arriba, se puede ver las montañas de enfrente y en ellas “colcas” y el cuerpo del dios. Que se puede inmaginar protegiendo al pueblo a pesar de la erosión de la misma roca. Hacia el lado izquierdo y más arriba se divisa esculpida en la roca la cara del rey Inca, en la cual el 21/06, el primer rayo de sol que llega aquí, da en ella. Continuamos hacia:
Chinchero, cuenta con una ruina Inca con vista al valle y montes. Se divisan también los restos del Templo del Puma, que cuya imagen puede verse con un poco de imaginación grabada en la roca. Posee una iglesia colonial construida sobre ruinas incas, en este caso sobre lo que fue el Templo del Arco Iris. También tiene un mercado como el de Pisac, aunque la gente en general dice que es mejor este.-
Pueblo Quechua, que prepara la fiesta de su pueblo, que es pasado mañana, festividad de Sta Natividad. En este pueblo, lo principal es la iglesia que data de más de 1600 años y está encima de los restos de un templo Inca, de lo que lo único que se conserva es la base y de aquí regresamos a Cuzco.-
El valle sagrado, va desde Pisac hasta el Machu-ppichu y transcurre por grandes valles coloridos y regados por el río Urubamba. Para este circuito, subimos de 3500 metros de altitud a 3800, para volver a bajar a 3000 y volver a subir a 3800metros.-
Seguimos el curso del río bastante rato y también parte del recorrido que hace el tren para ir al Machu-ppichu. Llegamos a ver las cumbres nevadas de las altas montañas y la cima del monte Verónica con más de 6000 metros de altura. Desde Chinchero, vemos la puesta de sol por detrás de las montañas, cosa espectacular.-
Ya en Cuzco, sobre las 7h de la tarde, vamos a la policía de Turismo c/Plateros, para hacer la denuncia del robo de esta mañana, con el inconveniente que mañana por la mañana, hay que ir a buscar un papel al banco para cumplimentar la denuncia. Ante la imposibilidad de hacerlo, ya que nos vamos al Machu-ppichu, nos acercamos a la Agencia Nati’s, para ver si nos lo pueden tramitar ellos, cosa que acceden con una propina. Cumplimentado con todo este problema nos vamos a cenar al restaurante por 50 soles en la calle Waynapasta, se come bien y es agradable al lado del horno que hay en el comedor.-
Después de esto y de reponer el fondo, que aquí se nos ha disparado un poco, nos retiramos a descansar, ya que mañana nos toca diana a las 4´30h ya a las 5’30h nos vendrán a recoger para subir al Machu-ppichu.-
7/09/98 MACHUPPICHU
Diana a la hora prevista, desayuno rápido y recogida también a la hora prevista, para ir a la estación de Santa Clara, enfrente del mercado de donde sale el tren hacia nuestro destino.-
La salida se realiza a las 6h en punto, para llegar a Aguas Calientes final del trayecto del tren a las 9’20 y de allí en un bus, por una carretera en zigzag hasta la entrada del Machu-ppichu en 25 minutos en lo alto de la montaña.-
La salida, como he dicho se realiza puntualmente, pero hasta que salimos de Cuzco, se tarda unos 25 minutos ya que tiene que salvar un desnivel bastante grande y lo hace en zigzag, marchando hacia delante y hacia atrás, el resto del camino ya es normal. Parte del trayecto transcurre por el Valle sagrado y por el pie del monte Verónica, que está nevado y por valles verdes y que a la vez va cambiando a medida que vamos bajando, ya que el Machu-ppichu está a 1000 metros más bajo que Cuzco.-
Ya en las ruinas más grandes del imperio Inca y conocido como la “Ciudad perdida de los Incas”, visitamos las ruinas en tres horas.-
8/09/98 AREQUIPA
Madrugón a las 4h, cuando suena el despertador ya que a las 5h viene un taxi a buscarnos para ir al aeropuerto para ir destino a Arequipa. Por cierto el coste del hotel en el Cuzco fue de 1020 soles.-
Despegamos a las 6’30h y en media hora aterrizamos en el aeropuerto de Arequipa sin ningún problema, a pesar de la fama de los vuelos peruanos, fue un vuelo perfecto y una panorámica sobre el Colca y los volcanes.-
Arequipa Nos hospedamos en el hotel de mi Abuela en la c/ Jerusalén nº 606 por 295 soles, sin el desayuno.
Dedicamos la mañana a programar algún día por adelantado igual que el viaje a Ica en bus por 20 pesos por persona.-
El hotel es una monada, con jardín para desayunar o comer con piscina. Las habitaciones son regulares, sobre todo en la parte vieja, mejorando en la nueva.-
Recorremos la ciudad visitando la plaza de Armas, y la catedral que está en la misma plaza y asomando tras ella aparecen las montañas nevadas.-
Hace un calor sofocante, hemos bajado de altura, estamos a 2353 metros. Marivi se compra unas gafas para leer y nos retiramos a descansar después de comer en el jardín. Por la tarde, confirmamos el vuelo de regreso a Barcelona por si hay cambios, damos otra vuelta por la ciudad, ya en la tarde la temperatura baja bastante.-
A diferencia de El Cuzco, Arequipa, es una ciudad tranquila, sin el acoso de los vendedores de cualquier cosa, ya que aquí no hemos visto.-
9/09/98 CAÑON DEL COLCA
Hoy realizamos la primera parte de la ruta del Cañón del Colca, el precio del tour es de 116 soles los cuatro, que consta de dos etapas en dos días. El recorrido total es de 300 Km, de los cuales la mitad es por ripios. Se pasa cerca de los volcanes Chanhani 6075 metros Amputo 6310 y el Misti de 5821 metros de altura, ya que estamos en zona volcánica y Arequipa está rodeada.-
El camino transcurre sin problemas durante la primera parte del viaje hasta que entramos en la zona de ripios, ya que empezamos a botar en el bus y los asientos son estrechos que se hace incomodo ya que no puedes estirar las piernas. Hoy llegamos hasta Chivay, parando en diversos sitios para ver el panorama y algunas aldeas como Maca y Llanque.-
Chivay, es un pueblo no muy grande pero es el principal de la zona y como todos tiene su plaza de armas, mercado e iglesia. Nos alojamos en la posada del Inca. También viajan entre otros, tres catalanas con las que cambiamos impresiones del viaje. Nos desmarcamos del grupo y nos vamos a comer enfrente del mercado.-
Por la tarde, nos llegamos a unas termas que hay a 4 km. del pueblo, pero como no nos apetece bañarnos, volvemos al pueblo andando. La cena la hacemos todos juntos al estilo turístico con música peruana que ya nos sale por las orejas.-
10/09/98 CAÑON DEL COLCA
Hoy nos toca el resto del tour con diana a las 5’30h, para salir a las 6h hacía el mirador del cóndor, en el que hay que pagar 2soles. Para llegar a él, pasamos por el valle propiamente dicho del Colca, aunque el mirador está al principio y con una profundidad de 1000 metros. En el mirador estamos casi dos horas viendo volar a los cóndores, que al principio se resisten bastante.-
Regresamos a Chivay, para comer y lo hacemos en el mismo sitio que ayer. Luego ya todos juntos regresamos a Arequipa.-
En resumen, el tour al Cañón del Colca, es muy duro y pesado, quizás no valga tanto como se dice, aunque al ver volar los cóndores a pocos metros de ti, si valga la pena. Otra opción es sobrevolarlo.-
Ya en Arequipa, nos volvemos a hospedar en el Hostal de mi Abuela. Una buena ducha, cena y a dormir.
Como la habitación es cuádruple, nos sale más barata 165 soles.-
11/09/98 NAZCA
Hoy partimos hacia Nazca, en la compañía de autobuses “Cruz del Sur”, por 20 soles cada uno. El precio era hasta Ica, pero decidimos bajar aquí, para poder sobrevolar las figuras de Nazca.-
El trayecto, no tiene nada de especial, todo desierto y por la Panamericana, salvo cuando se cruza algún valle, que es verde y habitado por pequeños pueblos sin importancia y alguna casa restaurante a lo largo del desierto.-
El viaje dura 10h, para recorrer una distancia de 524 Km incluyendo la parada para comer en medio del desierto y un sinfín de paradas para subir y bajar pasajeros.-
Nazca Cuando llegamos a Nazca, tenemos la suerte que el bus, para enfrente mismo del hotel Alegría en la Avda. de Lima 166, precio 30 soles sin el desayuno. También arreglamos lo del viajes en avioneta por las figuras de Nazca por 40 $ por persona. Damos una vuelta por el pueblo, recorriendo las dos calles principales y la plaza de armas. Nos llevamos la impresión de un pueblo tranquilo, agradable y una sensación de relax ya que no se ve nadie pidiendo alrededor de nosotros. También es un pueblo con ambiente. Cenamos en el bar que hay al lado del hotel por 65 soles.-
12/09/98 PISCO
Madrugamos y después del desayuno, hacemos tiempo leyendo, poner el diario al día, etc.-
A la hora acordada, nos vienen a buscar. El avión es un cuatro plazas, que nos permite volar todos juntos ya que también hay de dos plazas. El vuelo no dura mucho ya que en treinta minutos ya estamos de vuelta
Me maree como una sopa. A pesar de todo la panorámica es bonita y se podía ver las figuras de animales, figuras geométricas. La panamericana cruza por una de ellas.-
De regreso al hotel ya más recuperado, nos desplazamos hasta el hotel de donde sale el autobús que nos tiene que llevar a Pisco. En el aeródromo tenemos que pagar 5 soles por persona por derecho a uso del mismo.-
Viajamos con la compañía Ormingo, coche especial y directo por 40 soles cada uno. Ha sido una gozada pues solo viajábamos siete personas en un bus de dos pisos, con lo cual nos hemos sentado donde hemos querido y cambiado tantas veces como hemos querido menos en la que oficialmente nos tocaba. El viaje se hace por la Panamericana, entre desierto de montaña o de arena con grandes dunas y el mar. También se pasa por sitios poblados que corresponden a oasis.-
Antes de llegar a Pisco, nos desviamos a Paracas (mañana la visitaremos), aquí recogemos a otro pasajero. Este pasajero, hablando con él, resulta ser un diplomático español que está preparando desde hace dos meses la visita de PEPE ha este país.-
Pisco, nos hospedamos en el hotel San Jorge Suite, en la calle Jr. Comercio 187, por 100 pesos los cuatro c/noche sin desayuno, está bien y situado en la calle peatonal al lado de la plaza de armas.-
Es una pequeña ciudad al lado del mar. No tiene nada que destacar, salvo el mitin que nos hacen por la noche al lado del hotel sobre las próximas elecciones que son dentro de un mes y nos dan la noche, yo termino poniéndome los auriculares de la radio para no oírlos. Todavía tengo la cabeza un poco ida. Cenamos enfrente del hotel por 45 pesos, no vale mucho.-
13/09/98 PISCO
Otro madrugón, diana a las 6h, desayunamos y partimos hacia Paracas a está a 20Km, una vez llegados allí embarcamos en una lancha con capacidad para unas 15-16 personas y durante un par de horas nos lleva a dar una vuelta por las Islas Ballestas, pasando antes por el Candelabro, dibujo hecho en una montaña de arena de 75 metros de largo por 50 de ancho por los antepasados y que todavía se mantiene, ya que el aire sopla a 30 cm del suelo, no pudiendo borrarlo. El dibujo tiene una profundidad desde 20 cm a un metro. Está prohibido bajarse en esta isla.-
Las Islas Ballestas, son refugio de especies marinas y aves, entre las primeras están las focas, lobos marinos y pingüinos y en las segundas están los pelícanos, cormoranes y otras. La estructura de estas islas es muy pintoresca y bonita.
Para mí, la visitas es demasiado pronto, ya que el día todavía está tapado, pero nos dicen que más tarde, el agua con el calor está más revuelta y es más difícil mantenerse tan cerca de las rocas y navegar tan despacio o parando como lo hacemos a esta hora. Durante el viaje a las islas se ven saltar a pocos metros de nosotros los delfines, cosa espectacular.-
Cuando regresamos a Paracas, nos tomamos un buen desayuno basándose en pescado y marisco de la zona (bueno) ya que tenemos hora y media para empalmar con el resto del tour que nos tiene que llevar por el parque protegido.-
Mientras esperamos, paseamos por el puerto y tenderetes de artesanía y camisetas. Hay una que me llama la atención ya que en su escrito dice “Si a Paracas viniste y a las islas Ballestas no fuiste que mierda hiciste”.-
El segundo tour comprende la visita a los flamencos dentro de la reserva, como el museo de la zona, opcional 2 soles/persona. También tenemos que pagar 5’20 soles/persona para entrar al parque y finalmente tras una parada para comer de hora y media y bañarse quien quiera rodeados de pelícanos, nos dirigimos a lo que es lo principal del tour “La Catedral”, que se ve desde los acantilados y luego se baja andando hasta su interior por la playa. La catedral es una gran roca agujereada con una forma de Indio vigilando a lo alto (hay que verlo para entenderlo). El tour completo nos cuesta 140 pesos los cuatro.-
Se regresa a Pisco alrededor de las 17h. Reservamos el billete a Lima con la compañía San Martín, que es directo por 10 soles por persona (directo cuando está lleno).-
Como despedida nos vamos a cenar al restaurante As de Oros, por 90 soles, se come bien. No me acuerdo el nombre de la calle, pero es muy conocido.-
14/09/98 LIMA
Hoy es el último día de madrugar de estas vacaciones y lo hacemos a las 5’30h ya que partimos hacia Lima a las 6’15h. El trayecto es corto y transcurre sin pena ni gloria, demás el día está muy tapado. La distancia es de 232 Km. y se realiza por la panamericana.-
Nos instalamos en el Inca’s palace c/Shell 547 en el barrio o distrito de Miraflores, nos cuesta 335’50 pesos.-
Lima, es muy grande y se divide en 40 distritos independientes y autónomos los unos de los otros. Pronto habrá elecciones para alcalde. Es de grandes calles y edificios de poca altura lo que hace que sus extensiones sean muy grandes. Como ejemplo, del hotel nos fuimos al Museo del Oro y tardamos casi una hora en taxi casi sin parar y luego otra ½ hora para ir a la plaza de armas.-
Aunque solo estamos un día, Lima no me gusta. Paseamos por la calle peatonal. Aquí hay mucha más policía en la calle incluso con ametralletas y el chaleco antibalas. Visitamos el Palacio de arma, el de justicia, la catedral. Después de comer nos vamos al Sheraton para realizar las últimas compras. Otro taxi y al hotel. Marivi e Isabel se van a dar una vuelta y luego ya todos juntos nos vamos a cenar y a descansar.-
15/09/98 LIMA-BOGOTÁ
Hoy descansamos un poco más y nos hacemos subir el desayuno a las habitaciones. Se realizan las últimas compras en las tiendas de artesanía del distrito. También vamos al mercado, que tiene mucho colorido. Comemos y ya sin nada más pendiente que hacer nos vamos al aeropuerto que se halla a las afueras de la capital a más de una hora de taxi. Aquí, aunque caro, el mejor transporte es el taxi.-
En el aeropuerto son cinco horas de espera, ya que por obras en las pistas, estas están cerradas al tráfico aéreo de 12-18h todos los días. Con tranquilidad vamos realizando todos los trámites, como facturar las bolsas ya hasta BCN, tarjeta de embarque y cambiar soles sobrantes y como no, pagar el peaje de aeropuerto que es de 25$ por persona. Las horas van pasando lentamente mientras nosotros vamos paseando por los pasillos viendo tiendas por si nos hemos dejado alguna compra.-
Despegamos a las 21h con destino a Bogotá, con parada técnica de 2’20h, estando obligados a descender del avión y pasar a la sala de espera.-
16/09/98 FRANCFORT-BARCELONA
A las 1h, volvemos a embarcar, para ya seguir rumbo hasta Francfort. Cruzar el recinto del aeropuerto, tomar algo y embarcar de nuevo hacia BCN, punto final de nuestro viaje. Suerte que a la llegada tenemos la grata sorpresa de la bienvenida dispensada por nuestros amigos.-